Судбина иноватора је мучна, а судбина изазивача је неравна.
Када је „Вински цар“ Роберт Паркер био на власти, мејнстрим стил у свету вина био је производња вина из тешких храстових буради, тешког укуса, воћније ароме и већег садржаја алкохола, што се Паркеру допадало. Пошто се ова врста вина уклапа у мејнстрим вредности винске индустрије, посебно је лако освојити награде на разним винским наградама. Паркер представља тренд винске индустрије, представљајући богат и неуздржан стил вина.
Ова врста вина је можда Паркеров омиљени стил, па се та ера назива „Паркерова ера“. Паркер је у то време био прави вински цар. Имао је право на живот и смрт над вином. Све док је отварао уста, могао је директно да подигне углед винарије на виши ниво. Стил који му се свиђао био је стил за који су се винарије такмичиле.
Али увек постоје људи који желе да се одупру, који ће бити ван мејнстрима и који ће се држати традиције коју су им оставили преци и неће пратити тренд, чак и ако вино које производе не може да се прода по високој цени; то су људи који „желе да производе добро вино од срца“. Власници двораца, они су иноватори и изазивачи у складу са тренутним вредностима вина.
Неки од њих су власници винарија који само следе традицију: Радићу оно што је мој деда радио. На пример, Бургундија је одувек производила елегантна и сложена вина. Типичан Романе-Конти представља елегантна и нежна вина. винтаге стил.
Неки од њих су власници винарија који су смели и иновативни и не држе се претходне догме: на пример, приликом прављења вина инсистирају на томе да се не користи комерцијални квасац, већ само традиционални квасац, што је типично за неке врхунске познате винарије у Риохи, у Шпанији; чак и ако ће такво вино имати неки „непријатан“ укус, али ће сложеност и квалитет подићи на виши ниво;
Такође имају изазиваче тренутних правила, као што је аустралијски краљ вина и произвођач пива из Пенфолдс Грејнџа, Макс Шуберт. Након што се вратио у Аустралију након што је научио технике производње вина од Бордоа, чврсто је веровао да аустралијски Сира такође може развити напредне ароме старења и показати изванредне квалитете након старења.
Када је први пут скувао Грејнџ, доживео је још више презривих подсмеха, па му је чак и винарија наредила да престане да кува Грејнџ. Али Шуберт је веровао у моћ времена. Није следио одлуку винарије, већ је тајно сам производио, скувао и одлежавао; а затим је остатак предао времену. Шездесетих година прошлог века, коначно шездесетих година, Грејнџ је доказао снажан потенцијал старења аустралијских вина, а Аустралија је такође имала свог винског краља.
Грејнџ представља антитрадиционални, бунтовни, недогматски стил вина.
Људи могу аплаудирати иноваторима, али мало ко плаћа за њих.
Иновација у вину је сложенија. На пример, метод брања грожђа, да ли се бира ручно или машинско брање? На пример, метод цеђења сока од грожђа, да ли се цеди са петељкама или се цеди благо? Други пример је употреба квасца. Већина људи признаје да природни квасац (ниједан други квасац се не додаје приликом прављења вина, већ се квасац који носи само грожђе дозвољава да ферментира) може ферментисати сложеније и променљивије ароме, али винарије имају захтеве тржишта под притиском. Морали су да размотре комерцијалне квасце који би одржали доследан стил винарије.
Већина људи размишља само о предностима ручног брања, али не жели да плати за то.
Идући мало даље, сада је пост-Паркерова ера (рачунајући од Паркеровог пензионисања), и све више винарија почиње да размишља о својим претходним стратегијама производње вина. На крају крајева, да ли треба да кувамо вино пуног тела и необузданог стила „тренда“ на тржишту, или треба да скувамо елегантнији и деликатнији стил вина, или иновативан и маштовитији стил?
Регион Орегон у Сједињеним Државама дао је одговор. Скували су Пино Ноар који је елегантан и деликатан као Бургундија у Француској; Хокс Беј на Новом Зеланду дао је одговор. Такође су скували Пино Ноар у недовољно цењеном новозеландском бордо стилу првог узгоја.
„Класификовани замак“ у заливу Хокс, касније ћу написати посебан чланак о Новом Зеланду.
На југу европских Пиринеја, у месту званом Риоха, налази се и винарија која је дала одговор:
Шпанска вина остављају утисак да је коришћено много, много храстових буради. Ако 6 месеци није довољно, биће 12 месеци, а ако 12 месеци није довољно, биће 18 месеци, јер локално становништво воли напреднију арому коју доноси дуже старење.
Али постоји винарија која жели да каже не. Скували су вино које можете разумети када га пијете. Има свеже и пуне воћне ароме, које је мирисније и богатије. Традиционално вино.
Разликује се од једноставних воћних црвених вина општег Новог света, али је слично чистом, богатом и импресивном стилу Новог Зеланда. Ако бих га описао са две речи, то би било „чисто“, арома је веома чиста, а и завршница је веома чиста.
Ово је Риоха Темпраниљо пун побуне и изненађења.
Новозеландском винском удружењу је требало 20 година да коначно одреди свој промотивни језик, а то је „Чисто“, што је стил, филозофија производње вина и став свих винарија на Новом Зеланду. Мислим да је ово веома „чисто“ шпанско вино са новозеландским ставом.
Време објаве: 24. мај 2023.